Низшие ракообразные питаются бактериями, инфузориями, одноклеточными водорослями, мельчайшими частицами растительного детрита. Поэтому универсальное средство для поддержки культуры — кормовые и пекарские дрожжи, на которых все растет как на "дрожжах". Если исходить из рекомендуемой в руководствах начальной дозы 15 г на 1 м2 воды (поддерживающая 7 г/м3), то в расчете на 100-литровый аквариум потребуется соответственно 1,5 и 0,7 г дрожжей. На практике каждый аквариумист руководствуется собственным опытом. Рекомендуемая температура воды 20-25 С. После внесения начальной дозы дрожжей выжидают 5 дней: вода дол на "зацвести" (признак развития корма для рачков) и тогда можно запускать дафний.

Благополучие культуры контролируют по цвету воды: в норме он светло-зеленый или едва коричневый. Если вода стала коричневой, перестаньте подкармливать дафний, а если через день голодной диеты нормальный цвет воды не восстановится, культуру надо заменить. Советуют иногда добавлять в культуру немного крови или воды, в которой мыли мясо. Но более экологичным для аквариума с рачками является устройство в нем песчаного грунта и внесения небольшого количества трубочника, что способствует развитию бактерий.

Оригинальным способом поделился с читателями Денис Левин. В сентябре-октябре посадите в 5-литровую банку несколько растений элодеи. На дно положите полусгнившее сено или пригоршню перепревшей листвы, которая уже не всплывает, и добавьте кусочек пекарских или кормовых дрожжей. До середины января банку не трогайте. А затем выставьте ее на теплое, солнечное место и слегка подкормите дафний дрожжами.

И.В. Петрухин приводит следующий способ. Осенью из лужи, где раньше жизнь била ключом, берут ил, в котором содержится большое количество его на воздухе. В отдельный аквариум, на дно которого кладут немного грунта, наливают воду и вносят полученный ил, а затем раствор дрожжей. Воду меняют один раз в 2-3 месяца. Развитие дафний контролируют, разглядывая под лупой расположенную на спину выводковую сумку: если сумка пуста или в ней мало яиц, значит, дафнии голодают. В таких случаях либо отлавливают дафний, либо увеличивают дозировку дрожжей.

Наряду с рачками подросшие рыбки с удовольствием будут есть малощетинковых червей энхитреев, из-за простоты разведения называемых "горшечными червями". Цвет их желтовато-белый, длина до 1,5 см. Разводят энхитреев в деревянных ящиках (только не в сосновых!) высотой 10-12 см, заполненных богатой перегноем садовой землей. Почва должна быть рыхлой и умеренно влажной. Оптимальная температура 16-20 С. Яркий свет нежелателен. Раз в 3-4 дня червячков потчуют кусочками размоченного в молоке белого хлеба, вареным картофелем, прокисшей кашей, кефиром, пекарскими дрожжами. Кусочки дрожжей вымачивают в воде в течение 10 часов, затем, как и другие виды подкормки, закапывают в почву. Через 3-4 недели червячков можно употреблять. Извлекают их различными способами. Если раскопать место, куда была положена подкормка, там будут клубки червячков. Можно залить землю водой — энхитреи вылезут на поверхность. Можно насыпать землю тонким слоем на стекло и осветить сверху мощной лампой, а затем стряхнуть землю — червячки останутся на стекле. А если подогреть стекло снизу — они вылезут на поверхность земли. Экзотический совет из старых книг: положите кусок сыра на поверхность земли, и вскоре энтхитреи соберутся под ним. Если червячки плохо размножаются, им устраивают 20дневную голодовку. Не поможет — замените землю на свежую.

Опытные аквариумисты не советуют кормить рыб одними энхитреями, так как многие рыбки могут получить ожирение и прекратить размножаться.

Взрослые рыбки кушают 1-2 раза в день. Выбор блюд определяется размером рта едока.

Летом мелкие водоемы, заводи, просто лужи изобилуют личинками различных комаров. Первое место по питательности занимает личинка комара-дергуна — мотыль. Он водится в иле почти всех грязных водоемов со стоячей или вяло текущей водой. Снаряжение для добычи мотыля — решето с мелкой сеткой и черпак с длинной ручкой. Зачерпывают как можно больше ила, и начинается труд золотоискателя: небольшими порциями ил помещают в решето и промывают в воде вращательными движениями, пока на сетке не останутся только мотыль и камешки, растения или моллюски. Крупный мусор выбрасывают, остальное выкладывают на холстину. Можно поступить иначе: вынуть решето на некоторое время из воды, затем снова осторожно опустить в нее; слегка обсохший мотыль всплывает, его легко собрать небольшим сачком.

Окончательную очистку и сортировку мотыля проводят дома. Добычу помещают в сито с отверстиями такой величины, чтобы мотыль мог в них пролезть. Сито ставят на таз таким образом, чтобы оно соприкасалось с водой, мотыль проползает в воду и падает на дно. Личинок собирают сачком и выкладывают на сухую тряпку.

Способов сохранения живого мотыля множество. Приводим наиболее распространенные. Во всех случаях оптимальная температура 3-5 С.
Мотыль заворачивают во влажную мешковину, насыпая слоем не более 1 см толщиной.
Слегка влажный мотыль помещают в плотно прикрытый низкий стеклянный сосуд (чашку Петри, например).
Мотыль хранят в низких сосудах (кюветах и т.д.), ежедневно меняя воду. Разумеется, вода должна быть отстоянной.
Неплохо чувствует себя мотыль в песке с водой. Песок насыпают в кювету слоем до 2 см, вода должна едва покрывать песок.

При первых двух способах мотыль сохраняется 1-2 недели, при последующих до месяца, иногда более.

Молодых и мелких рыб можно кормить резаным мотылем.

Очень важно, чтобы мотыль был свежий, ярко-красного цвета, подвижный. Несвежий — темного цвета и слипается, рыбы могут из-за него заболеть.